יש למצוא בפירוקיה ספארי או ואנדורה מסוף שנות השמונים או תחילת שנות התשעים, המנוע צריך להיות מנוע 6 צילינדרים בנפח 4.3 ליטר, רצוי שכל החלקים יהיו מאותו רכב ושצמת החשמל תהיה שלמה (עלות משוערת 1500-2000 ש"ח), רצוי שאת עבודת הפירוק תעשו לבד ככה שתדעו מה פירקתם ומאיפה, בהמשך הפרויקט זה יקל אליכם.

זהו הרכב שאותו אנחנו פרקנו: 

טיפ: שימו לב שצמת החשמל בוואנדורה ארוכה יותר עקב מיקום המחשב הממוקם רחוק יותר מהמנוע, יש לכך יתרונות וחסרונות.
וזה מה שפורק (קחו ארגז או קופסה גדולים מספיק לשים בתוכם את כל החלקים)

וככה נראה המנוע אחרי שפירקנו  ממנו את כל מה שצריך

המחשב עצמו:

בספארי הוא נמצא בצד ימין ליד דלת הנוסע,

בוואנדורה הוא נמצא מתחת למושב הנהג וצמוד אליו נמצא מודול הנקישות

(מהמחשב מתחילה צמת החשמל אם זה לא ברור)

שימו לב שאנחנו צריכים את דגם המחשב הבא:

1227747 או 1228746

(אני השתמשתי ב 1227747 והוא עדיף ומוכר יותר).

חיישן לחץ שמן עם המתאם –ממוקם בצד שמאל של המנוע (חיישן זה נראה שונה בסאפרי)

חיישן נקישות (צלצולים) –  אפשרי אך ממש לא חובה, יש הטוענים שרצוי לא לחבר אותו ברכבים אילו, אני ויתרתי עליו (למען האמת גם לא הצלחנו לפרק אותו), ממוקם בצד שמאל של המנוע מתחת לסעפת הפליטה (לא בתמונה).

קונקטור ALDL- נמצא ליד ההגה, מתחת לדשבורד ודורש פרוק של כל הדשבורד כמעט...

בית מסנן אויר – נמצא מעל בית המצערת, ישנם שני סוגים של בתי פילטר: נמוך וגבוה. הגבוה הינו גבוה מידי ונכנס בקושי רק אחרי עבודות פטיש נמרצות, גם אחרי זה הוא משפשף את מכסה המנוע, במילים אחרות קחו בית פילטר אויר נמוך אם אתם מוצאים.

לי יש את הגבוה ואני מאמין שאני אחליף אותו בהזדמנות הראשונה

משאבת דלק – נמצאת בתוך מיכל הדלק. יש צורך להוריד את מיכל הדלק מהרכב ולהוציא ממנו את המשאבה, בשלב מאוחר יותר נפרק מכל הבלגאן רק את משאבת הדלק עם הפלאג שלה

שלב שני- הניקיון וסידור הרכיבים (It's a dirty job, but somebody's got to do it).

מנקים את כל החלקים שפורקו, יש לנקות בזהירות את כל החלקים, אני השתמשתי בדגריזר שיש לי בעיקרון לניקוי גריז ושמן.

עיקר הסדר הוא בצמת החשמל.

אנחנו פירקנו את כל צמת החשמל ויש הרבה חוטים שאין בהם צורך.

שלב ראשון היה לחתוך את החוטים צמוד למחבר שישב על קיר האש ולראות אילו חוטים לא מחוברים לכלום.

 המחבר שישב על קיר האש (בתמונה):

לאחר מכן יש לבדוק אילו חוטים חופשיים, כלומר יוצאים מהפלאג של המחשב ואינם מחוברים לשום דבר. את החוטים הללו גלגלתי ושמרתי. עוד נשתמש בחלקם בהמשך.

יש לבדוק איזה חוט מגיע להיכן בפלאג של המחשב בעזרת מד זרם ולפי זה ניתן לדעת למה שיך החוט (טבלאות בהמשך).

טיפים בנושא:

• ישנם חוטים עם צבעים שונים ממה שכתוב בחלק מהכתבות אבל המיקום בפלאג זה מה שקובע.
• את כל החיתוכים שעשיתי בצמת החשמל ובכל הרכיבים שפרקתי עשיתי כמה סנטימטרים מהקצה, כך שבמקרה וטעיתי אני אוכל להלחים אותם לחוט חדש/מקורי.
• לא כל החוטים מעניינים אותנו, חלק מהחוטים הולכים ישירות מהקונטור של המחשב לפלאגים ורכיבים על הצמה, כך שאין לנו שום התעסקות איתם כל עוד אין בעיות מיוחדות.
• אני בדקתי את החוטים שנשארו לי עם קצוות בחוץ למה הם שייכים וסימנתי לי, מה שהיה צורך לחבר חיברתי, כל חוט שלא היה לי בו צורך, כאמור גלגלתי לשימוש עתידי.
• הממסר של משאבת הדלק עם חיישן לחץ שמן, המאריך למשאבת הדלק ומספר מינוסים מחוברים בצורה כזאת שלא ניתן להפריד ביניהם.

טבלאות החשמל

את טבלאות החשמל ניתן לראות באתר הבא:

http://www.diy-efi.org/gmecm/ecm_info/1227747/

 ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm1.jpg

ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm2.jpg

ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm3.jpg

ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm4.jpg

ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm5.jpg

ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm6.jpg

ftp://ftp.diy-efi.org/pub/gmecm/manuals/1227747/747ecm7.jpg

כאחד שלא מבין יותר מידי בחשמל רכב או חשמל בכלל, ורוצה להתקין את המערכת ולא לבדוק או לגלות בעיות במערכת אני חושב שהשרטוט הראשון מספיק:

את המינוסים מאוד קל לזהות, המינוסים בצמת החשמל מגיעים עם סופית כבל עגולה

חלקים נוספים שנצטרך...

פילטר אויר – גשו עם בית הפילטר לחנות חלקי חילוף, יש שני סוגים כפי שפירטתי קודם.

מסנן דלק - רצוי ללכת לחנות חלקי חילוף עם המסנן ולבקש אחד בדיוק כזה, במידה ולא יוצא יש לבקש מסנן של וואנדורה נקבה -נקבה, ניתן גם להשתמש במסנן דלק של רכב אחר אבל חייב להיות רכב מוזרק. אני בחרתי בחילופי לוואנדורה.

ארבעה בתי פיוז אטומים למים, למי שיש קופסת פיוזים יכול להסתפק רק בשני בתי פיוז לחוטים שצריכים לקבל אחד אחרי המצבר ואחד חיווי מהסטרטר, ואת שני הנוספים לקחת מבית הפיוזים.

ככה אני עשיתי.

מתאם לסעפת יניקה (פירוט על ייצורו בהמשך).

צינור דלק לחץ גבוה (2 מטר).

ובנוסף:

צינור וואקום.

איזולירבנד.

חבקים לצנרת וסידור האלמנטים.

פרטים נוספים לגבי מתאם סעפת היניקה

קיימות שלוש אפשרויות להשיג מתאם:

1. ניתן להזמין מהאתר http://www.customefis.com עלות כולל משלוח היא 70$ (משוער), אני בחרתי בהתחלה באפשרות הזאת, אך לאחר זמן מה שלא הצלחתי לקבל תגובה להזמנה והבנתי שיש בעיות של משלוח ואספקה ולכן החלטתי לוותר על הרעיון.
2. ניתן ללכת לכרסם עם האטם של ה TBI והאטם של הקרבורטור ולבקש שיכין מתאם.
3. לקחת את השרטוט של מתאם סעפת יניקה שצירפתי לכאן לכרסם ולבקש ממנו להכין מתאם, (אני בחרתי לבסוף באפשרות הזאת).

מניסיון שלי עדיף לשלב את האפשרות השנייה והשלישית,כלומר: ללכת עם שירטוט ואטמים ככה שיתאימו את הפתח התחתון לפי האטם של סעפת היניקה

שירטוט של מתאם סעפת היניקה

הערות לגבי השרטוט:

אני קדחתי את החורים העוברים בקוטר 8.5 מ"מ, את קוטר הפאזה בקוטר 11 מ"מ ועומק הפאזה 10 מ"מ כך שיש צורך לחרוט את ראש הבורג אך לא לקצר אותו.

גודל הפתח התחתון הינו קטן יותר מגודל סעפת היניקה במספר מילימטרים (לפי דעתי חבל ולכן תיקנתי אותו לבד שיתאים במדויק לגודל סעפת היניקה)

נילקח מהאתר: www.bustedjeep.com

http://www.bustedjeep.com/projects/junkyardtbi/TB2bbladaptR.gif

זו התוצאה לאחר בניה ממידות השרטוט:

ולאחר התאמות שלי:

שלב העבודה (התקנה) לפי סדר הפעולות:

פתיחת מיכל הדלק, הוצאת צינור הדלק והמצוף, חובה לנקות את האזור מלכלוך לפני הפתיחה בכדי שלא יכנס למיכל (ויש שם הרבה מאוד לכלוך).

מי שאין בחלק האחורי של הרכב פתח כזה יאלץ לפרק את מיכל הדלק מהרכב.

יש לחתוך את המחבר של משאבת הדלק במאריך של צמת החשמל, קודחים שני חורים במכסה מיכל הדלק, אני קדחתי 4 מ"מ לפי דעתי אם יש מקדח 2.5 מ"מ עדיף (לי לא היה וזה לא כל כך חשוב), מעבירים דרכו את חוטי החשמל שחתכנו מהמאריך ומלחימים אותם (לאחר מכן השתמשנו בבידוד מתכווץ- שרינק כמו בכל ההלחמות בפרויקט).

נמדוד את עומק מיכל הדלק כדי לדעת באיזה עומק יש לשים את משאבת הדלק, במיכל שלי יש 25 ס"מ ולכן לקחתי מידה לפי 24.5 ס"מ,יש לסגור עם חבק מתכת את צינור הדלק על החלק של המשאבה ויש לסמן על צינור הברזל עד היכן צינור הגומי מגיע.

שימו לב שלא ניתן להרכיב את המכלול מורכב, כך שיש להכניס את המצוף, לאחר מכן את המשאבה עד הסימון של השלב הקודם ואז מחברים את צינור הדלק עם חבק מתכת נוסף.

לאחר מכן, נסגור את מכסה מיכל הדלק ונמרח קצת סיליקון על חוטי החשמל והחורים שקדחנו בשבילם.

נעזוב את הסיליקון ליבוש ונעבור לתא המנוע:

כאן יש להרכיב את חישן לחץ השמן. אצלי בג'יפ היה מפצל לנורית חיווי (שלא עבדה) ולשעון מכני כך שלא היה צורך במפצל

כדי לחבר את חיישן הטמפרטורה היה צורך להעביר מים דרך סעפת היניקה כדי שיהיה מקום לחיישן נוסף (יש אצלי שעון חום מקורי ובנוסף יש שעון חום מכני), את חישן הטמפרטורה ניתן גם להתקין בבלוק המנוע בצד שמאל מתחת לסעפת הפליטה בחור הקרוב יותר לתא הנהג, יש צורך במפתח מרובע מתאים.

בגלל שחישן הטמפרטורה המכאני שלי היה ארוך מידי הוא חובר לסעפת היניקה וחיישן הטמפרטורה של מערכת ההזרקה חובר לפלאנג‘ המים החדש של הסופה, עלות זאת לא נכללה בסיכום של הפרויקט מהסיבה שאין חובה לעשות זאת, אני פשוט רציתי גם להחליף פלאנג‘ מים וגם תרמוסטט וזאת הייתה הזדמנות טובה.
קדח בקיר אש לטובת העברת צמת החשמל, קדחתי 30 מ"מ והגדלתי אותו ל 34 מ"מ (לא היו לי כלים להגדיל אותו יותר מזה), עדיין היה צורך לעשות שני חריצים בחלקו התחתון של החור במרחק של כסנטימטר אחד מהשני ולכופף את הפח כדי שמחברי המחשב יוכלו לעבור, בנוסף קצת הורדתי מקוטר הגומי כדי שיכנס לחור, הקוטר הפנימי של אטם הצמה היה אצלי 32 מ"מ והחיצוני 39 מ"מ, קדח של 37 מ"מ נראה לי יקל על העבודה.

הקדח נקדח בקיר האש בצידו הימני די קרוב לפתח תא הכפפות (מקום בו יונח המחשב בסופו של דבר) כמובן אחרי שוידאנו שהקדח לא יפגע בחוטים או במערכת אחרת ברכב.

הקדח מצד תא המנוע

הקדח מצד תא הנוסעים

העברת צמת החשמל

סגור סופית

נרכיב את הפריטים במקום ונעביר את כל חוטי החשמל בצמת חשמל. 

ככה זה ניראה בשלבים הראשוניים (ניתן גם לראות את חיבורי המים לסעפת היניקה)

נעביר גם את חוטי החשמל ממיכל הדלק:

בשלב הזה הוחלט להפסיק את הפרויקט לאותו היום עקב רדת החשכה, במצב הנוכחי משאבת הדלק המקורית שואבת דלק ואין בעיה לנסוע בג'יפ, הג‘יפ נסע ככה במשך שישה ימים עד שהמשכנו וסיימנו את הפרויקט.

המפלג:

ישנן מספר אפשרויות בנושא המפלג וההצתה, אני חשבתי על חריטה של המפלג שיתאים למנוע וכך נוצרת מערכת שלמה שירדה מרכב אחד והורכבה על רכב אחר, מתברר שיש צורך בחריטה, בנית תותבים, מסבי החלקה ועוד, סה"כ מחיר בערך 700-800 ש"ח.

ולכן כאן אני אפרט מה נעשה ברכב שלי בדרך שונה, יש לי מפלג GM HEI Big cap שעלותו בערך 450 ש"ח, אילו היה לי מפלג מקורי סביר להניח שהייתי הולך על הפיתרון הראשון שלפי דעתי הוא נכון וטוב יותר.

אבל מהסיבה שהלכתי על האפשרות השנייה, יש צורך לפרק את מודול ההצתה מהמפלג שפורק מהרכב, זה נעשה בפשטות על ידי פתיחת שני ברגים בכובע המפלג ולאחר מכן שני ברגים שמחזיקים את מודול ההצתה בתוך המפלג 

המיקום לחיבור חוט שני הגידים מסומנים באדום במודול ובמפלג:

כאן יש לפרק את הקרבורטור (אם זה לא היה ברור) ואת התושבת שיושבת לידו המשמשת כקישור בין הכבל גז למערכת המנופים שמפעילה את הקרבורטור. לאחר מכן יש לפרק את מוטות ההברגה שנמצאים בסעפת היניקה ובעצם הקרבורטור חוזק בעזרתם.

עושים זאת על ידי הברגה של אום וחיזוק של אום נוסף עליו, לאחר מכן מסובבים את האום התחתון ומוט ההברגה יוצא (ישנם ארבעה כאלו).

הערה: את סדר ההצתה אין צורך ליזכור הוא רשום על סעפת היניקה (בתמונה לא רואים את הספרות בברור אך במציאות אין שום בעיה, הסדר הוא 153624)

את תהליך הוצאת מוטות ההברגה, ניתן לראות בצילום השמאלי את שני האומים 

לאחר שנבדוק שהמתאם שבנינו וכל שאר החלקים מתאימים, יש לדחוף ללועות של סעפת היניקה סמרטוט או כל דבר שימנע מחלקים להיכנס פנימה ולא יצור נזק או יתפרק ביפנים, יש לנקות את שארית האטם.

כל צינורית פתוחה ללא סיבה מיוחדת יש לאטום (כדי לא לפגוע באטימות הוואקום) ואם היא פונה למעלה יש לסובב אותה שלא תפריע למתאם. 

הצינור השני הינו חיבור אויר נקי למכסה השסתומים והוא מחובר בין הנשם האחורי במכסה השסתומים לבין הצינור העליון שבתמונה השמאלית שנימצא בקדמת בית המצערת

מחבר משאבת דלק ,שימו לב שויתרנו על שני המחברים הללו והלחמנו את החוטים למאריך הבא, במקור הפלאג הצהוב מגיע מעל מכסה מיכל הדלק ומתחבר לפלאג השחור שיוצא מהמשאבה, החוט שרואים חתוך בפלאג זה החוט למצוף הדלק המקורי של הרכב שפירקנו.

• פירוק המערכת מהרכב המקורי בפרוקיה: 3-4 שעות.
• ניקוי וסידור כל החלקים שפורקו מהרכב: 4 שעות.
• סידור, ניקוי חוטים מיותרים וזיהוי חיווט בצמה: 6 שעות.
• סה"כ עבודת הרכבה ברכב שלי: יומיים עד יומיים וחצי עבור שני אנשים שכבר התקינו ברכב אחר.
• הכנת הכתבה: הרבה מאוד שעות (* וגם לי!! [העורך])

עלויות

• חלקים מהפרוקיה: 1500 ש"ח
• מסנן אויר: 30 ש"ח
• מסנן דלק: 30 ש"ח
• 4 בתי פיוז אטומים למים: 8 ש"ח ליחידה
• 2 מטר צינור דלק לחץ גבוהה: 10 ש"ח למטר
• נורית: 15 ש"ח
• מתאם לסעפת יניקה: 400 ש"ח (נבנה ע"י קרוסר בצ'ק-פוינט בחיפה 04-8412867)
• צינורות לצמת חשמל: 60 ש"ח (שלושה גדלים שונים- 2 מטר קוטר 19מ"מ, 3 מטר קוטר 13מ"מ, 10 מטר קוטר 7מ"מ
• כבל גז של אופנוע + סופית: 35 ש"ח.
• צנרת מים וואקום: 6 ש"ח (שני מטר צנרת מים + מטר צנרת וואקום)
• חבק ברזל: 3.25 ש"ח ליחידה

עלות כוללת: כ- 2300 ש"ח

כמה קישורים שימושיים: 

כתבה מפורטת עם הרבה תמונות באתר: busted jeep

http://www.bustedjeep.com/projects/junkyardtbi.asp 

לסיכומו של דבר:

העבודה לא פשוטה ודורשת אומץ ונכונות להיכנס לפרויקט שדורש זמן ומשאבים רבים.

ניסיתי בכתבה זו להקנות לכל מי שרוצה את כל הידע הדרוש כדי לבצע את הפרויקט הזה. כתבה זו נערכה בצורה של step by step כך שלדעתי אין דבר שחסר כדי לבצע את הפרויקט גם למי שלא כ“כ מבין.

אתם מוזמנים לפנות אלי מעל הפורום במידה ויש לכם שאלה או שאתם מעוניינים לבצע את הפרויקט וזקוקים לעזרה או להבהרה.

שלכם.

נימרוד וחן.